ZARA真的不行了吗？ _ZARA-四川龙网

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引言
课题：时尚商业| ZARA真的不行了吗？
时间：2021年1月28日
原节目：
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前言
本文基于冷芸与天津滨海电台的直播采访整理而成。
"快时尚"这个概念最早出现确切地说还是从ZARA开始的。它之所以被称为“快时尚”，主要是两个原因。
其一，即顾名思义就是因为它快速的周转。
举例来说，到今天为止，传统服饰品牌（以线下店铺为主的时尚品牌），正常的服装产品从研发到上市周期通常是在6到18个月，6个月已经是最快的了。
通常，女装主要在9到12个月。而ZARA大部分的产品从开发到上市可以做到2到4周。所以在传统服装业务领域，它的速度是无敌的，没有人可以跟它PK速度的问题，这是第一点。
第二点因为ZARA商品可以快速周转，因此它的上新速度和上新的款量是极大的。比如一般来说，同样的女装公司，我们一年只能开发2000-3000个款，而它基本上可以开发2万到3万个款。
所以单就这两点，它已经PK掉了它的很多同行（传统品牌），因此它就成为了一个快时尚的典范。
所以快时尚其实主要一个是上新快；一个是款量大。
冷芸：我第一次看到ZARA是2003年在伦敦看到的。因为他们店铺的陈列非常好，很有故事场景，所以当时看到确实非常吸引人。
吴竞（嘉宾）：那时候我的身材也不错，也爱美也爱穿，当时它们的服装也很吸引我，样式比较新颖又很潮。而且价格也不错。你总能够感觉到ZARA能踩准当下时尚潮流的点的感觉，给人总体的感觉是质地不错，款式也还可以。
但是后来慢慢发觉ZARA的衣服做工感觉有点糙。可能也许是随着年龄的增长和各方面你可能会要求更高了，而不只是觉得的样子好看，颜色好看。因此对于这个品牌也就没那么喜欢了。
现在外界对“快时尚”的定义有的比较令人混淆。很多人参照ZARA大而全的店铺形式，就觉得只要大而全的店铺就是“快时尚” 。
但其实如果用我们的上述定义来看，很多做大而全店铺的品牌并不是快时尚。比如说优衣库，它实际上应该属于慢时尚，而且他们做的都是基本时尚款，因为他们希望每个人都能穿他们的衣服。与ZARA的发展策略完全不同。
那么我个人认为在传统服饰品牌里面，真正的快时尚就是ZARA跟H&M 。虽然H&M3到5个月的上新速度要比ZARA慢很多，因为它的供应链没有办法跟ZARA相比，但它确实也在追逐快时尚的潮流。现在中国消费者比较认可的快时尚是UR（URBAN REVIVAL），是广州的一个品牌，他们也被认为是快时尚代表。
但是如果我们用这个定义来看今天的电商品牌，我们可以说今天所有的电商品牌都是快时尚。因为现在的电商品牌。今天你去问任何一家电商品牌，它都会告诉你我们2到4周，复杂的衣服8周就可以上市。而且他们的开发款量，一年至少也几千甚至上万。像韩都衣舍，一年也可以上新3万左右的款。所以，如果用上述定义，所有电商品牌都可以被称为“快时尚” 。只不过，大家都更习惯于把它们称为”电商品牌“ 。
（图片来源：Pexels网站）
一些媒体非常容易将”关店“视为”品牌走下坡路“的表现。其实，从商业运营来说，关店是非常普遍性的工作。而大批量关店，也不代表就是坏事。有的时候品牌关店是为了做一些战略性或者结构性的调整。跟我们整个经济发展是一样的，就是取舍关系的问题。先要舍去一些东西，才能够获得更多的东西。历史上，李宁、安踏都曾经历过大规模关店。但它们经过战略调整后业绩表现更高涨了。再比如曾经因为退市被外界看衰的百丽集团，事实上，现在它们无论是业绩还是效率，包括数字化转型都在业内处于领头羊位置。

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