潮汕人连吃饭也不香潮汕话吃饭没

文章插图
暑热退散，秋风渐起。每当温度下降，旺盛的食欲便被偷偷唤醒。
如果能开启一场贴秋膘之旅，老艺术家会毫不犹豫地把首站选在潮汕。
好吃的潮汕不只有蔡澜、陈晓卿等美食名家背书，也在频繁出镜的纪录片中让吃货折服。
哪怕你从未亲身临近，也多少知道在这座美食孤岛之上，有着怎样让人心驰神往的人间绝味。
潮汕的风味从何而来？
△潮汕风味
揽山抱海的天赐环境，加上勤劳善作的巧手灌溉，潮汕可供饱腹的物产可谓丰饶。一想到潮汕人的餐桌，谁能经得起诱惑？
毕竟这里不只有燕翅鲍肚参等来自海洋的馈赠撑起场面，也有牛肉丸、卤水鹅等特色菜打响招牌。
但这都不是关键。要潮汕本地人来说，最纯正的潮汕味道，反而藏身于主食大菜间，那一碟碟不起眼的蘸酱和杂咸之中 。
01
一道潮菜一味酱
作为国产美食纪录片的抗鼎之作，《舌尖上的中国》最出圈的台词，莫过于那句“高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式” 。
这也与潮菜“大味至淡，味淡而真”的追求不谋而合。
越是高级的料理，越爱强调食材的本味。但如何让本味不至于乏味，又带来了新的考验。
在历史学家王仁湘的研究中，最会吃的皇帝周天子“肴馔都是淡味，进膳时要现吃现用不同的酱调味” 。
△大道至简的美食，蘸芥末酱油就够/图虫
“生鱼脍配芥酱，干肉片配蚁卵，野菜羹则配螺肉酱。”由此可知，懂吃之人是连调味的决定权都要牢牢握手里。
而潮菜大有形同此类的皇帝吃法。烹煮时化繁为简，不加过多调味，上桌后借助现成的味碟激发风味。
早在唐代，被贬潮州刺史的韩愈就领教了潮菜让人眼花缭乱的调味功夫，惊叹之余写下了“调以咸与酸，芼以椒与橙”的诗句。
时至今日，周旋于潮汕人餐桌之上的调味蘸碟，早已摆脱了古时酱油、青梅和盐的单调组合，也跳出了非咸即辣的平常味道。酱料可蘸万物，而万物也可做酱。
△炸豆腐蘸韭菜盐水
小鱼小虾发酵出鱼露和虾酱，花生和芝麻调和成了沙茶，韭菜加盐水，蒜粒入米醋，姜米配陈醋，盐腌糖渍后的青梅金桔闪着蜂蜜一般的光泽。在潮汕，万物可爱，万酱亦如此。
和世间所有相遇一样，风味分子的相遇也会产生奇妙的化学反应，曾经风靡网络的香蕉和青枣同食会吃出臭鸡蛋味就是最好的印证。
当种类繁多的蘸酱遇上五花八门的食材，在经年累月的排错之后，潮汕人琢磨出了一套蘸酱和主菜彼此成就的经典搭配。
△潮汕名吃，蚝烙配鱼露
一场讲究的潮菜宴，甚至衍生出了“一菜一酱”的吃法。每道菜都有与之相配的蘸酱，作为陪衬的琳琅蘸碟会先于主菜上席，陆陆续续便能摆满一桌，大有孔子所曰“不得其酱不食”的精致作态。
而熟知潮菜的食客，也能根据这些色泽香味截然不同的蘸料，偷偷推测即将登场的主角。
看到糊浆状淡褐色的沙茶酱，可知后厨必烧一锅滚水汆着牛肉丸。
坐拥花生和芝麻王炸香味的沙茶酱，不仅消解了牛肉的腥膻，绵密的口感更是给肌理鲜明的牛肉纤维蒙上了一层柔光滤镜，吃到嘴里粗糙全无，只剩鲜甜爽滑。
△潮汕酱料的c位，沙茶酱
而颗粒分明、色泽金黄的普宁豆酱一出场，紧随其后的必然是一篓鱼饭。鲜嫩多汁的鱼肉在咸甜适中的豆酱中滚上一圈，便实现了从无味到绝味的蜕变。

以上关于本文的内容，仅作参考！温馨提示：如遇健康、疾病相关的问题，请您及时就医或请专业人士给予相关指导!

「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容，希望对您有所帮助：

潮汕人连吃饭也不香 潮汕话吃饭没

潮汕人连吃饭也不香潮汕话吃饭没