日照长，平均气温高，茶树内部的茶多酚、咖啡碱含量会更高，而茶氨酸的含量有限 。
因此，从风味口感上 。
抛开其它方面影响，单从茶味上对比 。
云南生普的茶味，因咖啡碱含量高，相对会更苦、更重 。
在部分老茶客眼里，会显得更有霸气感 。
而福鼎白茶的滋味，鲜味更加凸显，汤感鲜醇饱满 。
此外，气候不同，还会影响茶树新梢的持嫩性 。
气温越高，意味着茶树刚新发嫩芽没多久，很快就会“长开” 。
导致茶树在生长过程中，积累养分与内质的时间减短，含氮类物质积累有限 。
以水稻为例，一年两熟甚至三熟的水稻，风味内质积累肯定不如一年一熟的 。
可见，老话里没有说错 。
一方水土养一方人 。
而同样的，一方水土育一方茶 。
即便是，将适制白茶的福鼎大白茶、大毫茶等茶树，移植到云南当地 。
在不同的生长环境下，最终的茶青鲜叶内，含有的风味物质肯定不一样！
《4》
第三，制茶经验的限制 。
制茶经验，不是一朝一夕就能彻底复制 。
纵观茶圈，目前业内有名的白茶产区，基本都在福建 。
这与当地的制茶历史，有着莫大渊源 。
据张天福前辈的《福建茶史考》介绍：

白茶制作先从福鼎开始，之后传到建阳的水吉，再传到政和 。
从制茶种类看，先有银针，后有白牡丹、贡眉、寿眉 。
（从茶树品种）看，先有小白，后有大白，再有水仙白……

福鼎作为白茶的故乡，当地的白茶加工经验更成熟、精湛、规范 。
而外地仿照出来的白茶，论制茶精湛程度，肯定难以相比 。
好比让广东餐馆的厨师，另起灶头，烹饪川菜 。
做出来的成品，名义上虽是四川菜系 。
但真正尝起来，任谁都能知道，里面摆脱不了粤菜的影子，一点也不正宗 。
茶叶的加工，也是如此 。
让一大批常年习惯于加工普洱茶的制茶师，改做白茶 。
最终做出来的成品，与广东版川菜，有着神似之处 。
一言概之，根本不正宗 。
甚至于，不少外地的制茶师，囿于偏见，非常轻视白茶的制作工艺 。
认为白茶嘛，只要随便晒干就行，根本没有技术含量 。
殊不知，抱着这样的傲慢心态，根本不可能做出好茶 。
白茶的加工，远不止看上去那么简单！
隔行如隔山 。
术业有专攻 。
不管是哪一领域，但凡你往深入去研究，都没有表面上看起来这么轻松 。
《5》
第四，市场认可度的影响 。
白茶和普洱茶之间的互换身份，不是简单改变工艺那么简单 。
众所周知，任何茶叶都有核心产区之说 。
普洱茶里，有一众名山头 。
有老班章、易武、冰岛等 。
福鼎白茶里，太姥山高山白茶，更是知名代表 。
每年到了春茶季，核心产区的茶青身价，远比普通产区要更高 。
并且，还不会轻易流通出来 。
退一万步来讲，即使茶叶仅是按照制茶工艺进行区分 。
但结合市场行情看，顶级核心山场的茶青资源，肯定不会随便加工 。
老班章的古树茶青，不会被用来加工成白茶 。
太姥山里的荒野银针芽头，肯定不会被人胡乱做成金骏眉 。
牛栏坑内的肉桂青叶，没有人舍得将其加工成铁观音 。
狮峰山的龙井头采春茶，不会被做成黄茶和红茶……
这背后的道理很简单 。
按这样“乱弹琴”式的做茶，市场消费者不买单 。
老班章的古树青叶，只有以普洱茶的方式加工，利润更高 。

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